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进入千禧年，很多奢侈老牌和新锐设计师品牌，都纷纷加入无性别主义的传达。比如 KENZO、 JW Anderson、VETEMENTS 这些品牌都已经采取了男女装合并走秀的方式或者倾向于雇佣一些不太具有性别刻板外貌的模特。当天桥上的男男女女都穿着相同版型的外套和风格各异的高跟鞋时，已让人完全无法定义那是 “男装” 还是 “女装”。
到底什么是“无性别主义时尚” ?
历经百年进化的 “无性别主义时尚“，于今而言已经不能被粗暴的解释为 “男人穿裙子，女人穿裤子”。“无性别主义时尚” 的目的是摆脱穿衣时的性别限制，就是不再去想身为某种性别就应当如何穿着。
在服装的设计之初，往往会出现 “男装” 和 “女装” 这两个不同的框架，设计师们只能在 “规矩” 中创作。而 “无性别主义时尚” 是无性别属性的。通过不再保持局限的 “一维”，来达到多元的概念。
除了不再执着传统 “男女” 的条条框框，无性别主义系列也必须考虑到不同性别所具有的多种体型。将涵盖的尺码范围扩大。比如主张同等概念的美国品牌 69，就在部分设计上消除了典型的尺寸差异，以适应人们的各种 “形状”。一个 “Design for No One” 的品牌，却奇妙的适应于所有性别、年龄、种族和体型。有趣的是，创立 8 年来，69 的设计师一直都是匿名的。这种 “无名”、“无性” 的做法，倒是真真映射了品牌背后的理念。毕竟，这些真的并不重要，不是吗?
性别在好些时候决定了人们做什么工作、如何待人接物、如何穿着，也在多多少少限制了真正的自我表达。无性别主义的服装不强迫任何人钻进框架，它允许人们自主选择。像 69 这样的无性别主义品牌在不断增加，也让更多人能在这些设计中找到自我。
无性别主义通俗化
近几年的 “无性别主义时尚” 不似几十年前那般 “定制”、“昂贵”、“小众”，反而渐渐走进了时尚产业的主流对话。不仅越来越多的设计师开始运用这个概念进行创作，很多高端零售商也打起主意，来迎合有 “无性别” 服饰购买欲望的买家。比如 “高端玩家” 奢侈品购物网站 Matchesfashion，在 2018 年时就与 BURBERRY 合作推出了一个 “Unisex” 联名系列。与其它很多具有无性别主义特性的服饰一起在男装与女装列表下同时销售。
GUCCI 虽然不是彻底的 “无性别主义” 品牌，但 Alessandro Michele 手中的 “NEW GUCCI” 无论男女装都有着同样极端的华丽繁复。性别界限上的模糊加之 2017 年开始合并男女时装秀的举动，引发了无性别主义将有进一步社会化演变的争论。但刨除这些晦涩的概念，GUCCI 销量的节节攀升仿佛佐证了“无性别主义时尚” 对商业来说是个好兆头。道理也很简单，相比为单一性别设计的服饰，这样的服装同时拥有多种性别的广阔市场。
无性别主义之于商业的影响也在推动购物方式的变化。位于纽约 684 Broadway 的 “The Phluid Project” 是去年开设的一个无性别主义商店。店内不刻意划分男女装区域，使用无性别人体模特展示服饰，销售的也全是 “无性别” 属性服装。用创始人 Rob Smith 的话说，这是为所有性别的人提供的自由空间。像 The Phluid Project 这样的商店作为一个启发，对于时装销售的现状提出了一个新颖的挑战。在未来，当你与异性友人相约购物，但进入商店后 “他向左，她向右” 的糟糕购物体验或将一去不返。
